Cette fois nous ne nous rendons pas au Taj Mahal en calèche mais en voiturettes électrique. Après avoir vu le Taj Mahal à la lumière du crépuscule, il aurait été sympathique de le voir depuis ses jardins dans l'aube brumeuse mais nous ne quittons l'hôtel qu'à 9H. La lumière sera donc déjà assez crue lorsque l'on effectuera la visite. C'est le moment de franchir le monumental portail de grès rouge incrusté de marbre blanc dessinant les arabesques des versets coraniques surmonté de 11 coupoles de marbre blanc (et autant pour ma vue de l'autre côté), tandis que l'influence hindo-rajpoute se voient au travers des chhatris qui l'encadrent. Puis c'est le Char-Bagh, le jardin avec la perspective du mausolée, tout au fond.

Pour vous plonger dans l'histoire romantique de Shah Jahân et de Muntaz Mahal vous pouvez le faire agréablement en vous plongeant dans le roman "Taj" de Timeri N. MURARI (Editions Philippe Picquier,  2007)

Je ne vais pas recopier ici  les explications abondantes que j'avais données lors de notre visite en 2009  et je me borne à y renvoyer.

Malgré les travaux sur les minarets, ce grandiose monument reste une pure MERVEILLE. Ne figure-t-il pas dans la liste des "7 nouvelles Merveilles du Monde" établie en 2007 ? Evidemment, ce chef-d'œuvre grandiose construit entre 1632 et 1648 est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983.

Les visiteurs sont assez nombreux en milieu de matinée et sont essentiellement des Indiens. On peut être surpris d'y croiser aussi quelques moines bouddhistes et des religieuses catholiques accompagnant leurs élèves... Mais après tout, pourquoi pas?
En effectuant un parcours parmi les monuments du site, notamment la mosquée de grès rose à l'ouest (sur la gauche) et  son pendant, le Jawab à l'est, nous constatons que les travaux de restauration ou de nettoyage ne portent pas que sur le mausolée mais aussi sur ces annexes. Des petits bandeaux de marbre blanc sont taillés pour remplacer ceux qui ont disparu au niveau d'incrustations ornementales.
La promenade dans le jardin est également un ravissement. Outre les visiteurs humains, on y rencontre des singes, des aigrettes, des perruches et de minuscules écureuils à pelage rayé.

Ici le temps suspend son vol et donc passe toujours trop vite.

Il est  11H lorsque nous quittons le Taj Mahal pour nous rendre non loin de là au Fort Rouge.

Le Fort Rouge

Le fort bâti sur les rives de la Yamuna, à 2,5 km à l'ouest du Taj Mahal est protégé par des doubles douves (l'une jadis remplie d'eau tandis que dans la seconde  tigres et lions attendaient de téméraires assaillants) et une enceinte de grès rouge longue de 2 km et haute de 25 m. Tout comme le Taj Mahal, ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983.

Nous y pénétrons par la porte Amar Singh Pol avec deux tours à demi encastrées dans la muraille et ornées de bandeaux de mosaïque.  Après la "rampe des éléphants", nous arrivons au Hauz-i-Jajangir ("bassin de Jahangir"), une sorte de baignoire ou énorme réservoir monolithique (2,4 mètres de diamètre et 1,20 de hauteur)  doté de marches extérieures et intérieures permettant d'aller s'y baigner.

La construction initiale du fort fut entreprise par l'Empereur Akbar entre 1565 et 1573 (ou 1564 à 1574 ?). Il n'en subsiste que le Jahangir Mahal en grès rouge dont les décors sculptés mêlent les styles musulmans et hindous, rappelant la religion de ses deux épouses. Il faut admirer la finesse de la sculpture sur les piliers de grés et sur les consoles qui partent des chapiteaux.

D'autres parties en marbre blanc furent reconstruites ou sont venues s'y ajouter jusqu'à l'époque de son petit fils Shâh Jahân qui finit même ses jours emprisonné pendant 7 années (de 1658 à 1666) en ces lieux par l'ingratitude de son propre fils, Aurangzeb. Prison dorée quand même, avec  possibilité d'y recevoir des courtisanes, mosquée privée...
Le Diwan-I Am (pavillon des audiences publiques et cour de justice) fût également l'œuvre de Shah Jahân en remplacement d'un précédent édifice. La construction en grès est recouverte de stuc blanc, avec des piliers de marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses, comme au Taj Mahal. Par des fenêtres ajourées les quelque 400 concubines pouvaient se tenir au courant des discussions politiques.
On lui doit également le Diwan-I Khas (pavillon des audiences privées où l'empereur recevait les diplomates étrangers) construit en 1636-37 et le Khas Mahal (palais privé) en marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses et en stuc. Ce fut la résidence de Shâh Jahân et de son épouse avant de devenir sa prison où il mourut en 1666. Par les fenêtres ajourées et les balcons à toit bengali (bombé en demi-lune), l'illustre prisonnier avait une vue sur la Yamuna et sur le Taj Mahal.

La Moti Masjid ("mosquée de la perle") fut aussi également bâtie à l'initiative de Shah Jahân vers 1653. Cet édifice de marbre aux proportions jugées idéales porte une inscription à l'intérieur qui le compare à une perle de forme parfaite. Mais elle est en dehors de la partie ouverte aux visites.

Entre le Diwan-I Khas et la mosquée, un monument a été édifié à la mémoire des soldats anglais morts dans l'attaque du fort lors de la Révolte des Cipayes en 1857. Les Britanniques qui s'y étaient enfermés résistèrent durant quatre mois, jusqu'à l'arrivée des secours envoyés après la reconquête de Delhi.

La partie nord du fort n'est pas visitable car zone militaire. En retournant vers la rampe, nous pouvons observer de près de jolies perruches et, à nouveau, de petits écureuils rayés.

Après une heure et demie de visite nous retournons à l'hôtel pour déjeuner.

Le Mausolée d'Itimad-ud-Daulah

Nous souhaitions visiter un joli mausolée aperçu la veille et situé sur la rive nord de la Yamuna. Après avoir obtenu l'accord (par téléphone) du réceptif et moyennant le paiement d'un modique droit d'entrée (110INR soit 1,50€ + 2,50€ pour le parking), Mahipal nous y emmène vers 14H. 

L'Ithmaudaulah ou Itimad-ud-Daulah ou "Baby Taj" ou "Petit Taj Mahal", fut construit entre 1622 et 1628 sur cette  rive de la Yamuna à l'initiative de Nûr Jahân, l'épouse de l'empereur Jahangir, pour son père Mirza Ghiyas Beg ("Pilier de l'État") d'origine persane et aussi grand-père de Mumtâz Mahal, l'épouse de l'empereur Shâh Jahân. Achevé quelques années seulement avant le début de la construction du Taj Mahal,  c'est le premier mausolée moghol incrusté de décors de pierres semi-précieuses.

Les architectes du Taj Mahal ont aussi pu s'inspirer d'autres édifices tel que  le tombeau d'Humayun, le deuxième empereur Moghol. L'édifice a été  construit à Delhi en 1570, au centre d'un jardin ayant une géométrie particulière, la "tombe-jardin".
Autre possible  source d'inspiration avec le tombeau de Jahângîr construit plus tard, en 1637, près de Lahore. Il s'agit d'un petit pavillon placé sur une gigantesque plate forme et cantonné de quatre minarets et comportant un cénotaphe en marbre incrusté.

Vers 16H, nous quittons le mausolée pour revenir à l'hôtel. Après quoi, nous occupons la fin de l'après-midi en déambulant dans la rue assez misérable (Fatehabad Road) où se trouve notre hôtel. On peut y voir de jeunes enfants aux énormes yeux cerclés de khôl puisque dans ce pays on doit enlaidir ainsi les enfants et ne jamais dire qu'ils sont beaux afin d'écarter le mauvais oeil. De même (et comme dans d'autres pays d'Asie), il ne faut pas toucher la tête des enfants car chez les hindous et particulièrement les Brahmanes, la tête, et principalement la région de l'occiput est sacrée. C'est l'endroit qui renferme l'âme...

C'est aussi l'occasion de voir de près le fonctionnement des transports et la circulation.
En pratique, les règles de priorité sont très particulières: les vaches sacrées ont tous les droits, dormir au milieu de la chaussée, traverser nonchalamment n'importe quel type de voie. Les chiens souvent éclopés n'ont pas autant de privilèges... Puis après, la priorité se décline en fonction de la taille et de sa capacité à se faire entendre: camions et bus, camionnettes, voitures, auto rickshaws, motocyclettes, vélos et rickshaws et enfin les piétons...