Arrêt à Shadian,  village de l'ethnie Hui

Nous allons rouler pendant une vingtaine de minutes, toujours cap au sud, vers la ville de Gejiu (200 000 habitants, capitale mondiale de l'étain) directement sur le tropique du Cancer. C'est à ses abords  que nous allons déjeuner au restaurant Yan Zhu. On appréciera les paillassons de pomme de terre et Delphine saura s'en souvenir pour ses commandes futures. Nos tablées voisinent avec celles de familles ou de groupes de Chinois. Tandis qu'un homme fume avec sa pipe à eau, dans une ambiance bon enfant des gamins s'enhardissent à venir jouer avec nous ou à nous photographier avec leur smartphone. 
 

Route à nouveau vers le sud à travers vallées et montagnes, en franchissant de nombreux tunnels de bonne facture. Nous allons nous arrêter dans le petit village d'Abang peuplé par la minorité Dai. C'est un peuple d'origine Thaï qui compte 1,2 millions d'individus au Yunnan. Les Dai très présents dans le sud-ouest de cette province, dans la région du Xishuangbanna et ils pratiquent le bouddhisme du Petit Véhicule.

Au petit marché forain de Long Bon, les vendeurs de fruits ont installé leur étal au bord de la route.
Nous faisons d'abord honneur aux délicieux ananas, mangues, petites bananes... En revanche nous évitons les malodorants durians. On y voit aussi du tamarin, des racines de lotus... La présence de ces types de fruits s'explique par le climat tropical qui règne dans cette région et par les échanges avec le Vietnam tout proche.

Non loin de là quelques villageois s'affèrent à la construction d'un portail en béton peint à l'entrée du village d'Abang où nous allons passer une demi-heure.
Dans le village, à cette heure chaude de la journée (15H30), plusieurs villageois se reposent à l'ombre des litchis (les arbres dont les fruits ne sont pas mûrs) sur la place du village. Certaines femmes portent encore le costume traditionnel et une sorte de calot relativement, vêtements  sombres sauf des broderies colorées aux encolures et aux manches.... Ce qui n'est pas incompatible avec l'usage du téléphone mobile! Un tour du village permet d'observer l'utilisation de briques de terre crue (adobe) pour la construction des murs. Une technique valable tant que les toitures protègent efficacement les bâtiments. Ce n'est pas le cas partout à en juger par les ruines que l'on peut voir. Dans les cours, on peut apercevoir quelques cochons noirs bien en chair.
 

Nous quittons le village  pour retrouver la route au bord de laquelle des femmes cantonnières reconstruisent le trottoir. On rejoint bientôt le rivage du fleuve Yuan Jiang (le Fleuve Rouge qui rejoint la Baie d'Halong au Vietnam) sur lequel est construit un petit barrage. Nous ne sommes plus qu'à 126 mètres d'altitude et en ce début d'après-midi la température atteint les 30°. La frontière avec le Vietnam est à une centaine de kilomètre au sud-est (ville vietnamienne de Lào Cai).

3 - Les rizières en terrasse de YUANYANG

 On remonte le cours du fleuve jusqu'à Nansha, plus connue sous le nom de Yuanyang, nouveau chef-lieu de la région, à 240 mètres d'altitude.  La suite, c'est une route de montagne en bon état mais sinueuse qui se dirige vers le sud, sur les flancs de la crête Ailao (qui culmine à 3000 m.), aux environs de 1570 mètres d'altitude.

17H30, il est temps de gagner Xinjie et d'aller déposer nos bagages à l'hôtel Yunti.

Dans une salle un banquet de mariage se termine. On peut voir que les ethnies se brassent dans ses occasions comme on peut en juger par les costumes sombres de femmes Hani et par les broderies colorées des Yi avec leurs étranges pans "en cravates" qui couvrent le bas du dos. En revanche, les ados ont adopté des tenues plus ou moins éclectiques de style occidental. Nous faisons les curieux, ce qui n'est pas du tout mal vu ici, on nous offre même quelques confiseries et les mariés nous invitent même à trinquer. L'heure des au revoir et donc des remerciements étant venue, la mariée a quitté la robe blanche occidentale pour revêtir la robe rouge traditionnelle.
Compte tenu de l'état de la salle après les agapes, Delphine n'a pas tenu à ce que nous dînions à l'hôtel...

Justement, en attendant le dîner, c'est l'occasion de faire un tour en ville puisque l'hôtel est parfaitement situé, en plein centre. Nous allons passer une petite demi-heure sur la grande place voisine qui surplombe la vallée encore baignée par les rayons du soleil couchant (il est 18H).  L'ambiance est agréable: des jeux sont installés sur des bâches et même des pataugeoires en structure gonflable pour les jeunes enfants. Les culottes fendues sont présentes évidemment. Des plus grands profitent d'un trampoline ou jouent avec des cordes. Les adultes déambulent ou sont assis à prendre le soleil.  Les ethnies Hani et Yi de la région sont bien sûr mêlées sur cette place.
 

19H, l'heure où Delphine nous regroupe à l'hôtel pour aller dîner dans le tout petit restaurant Lao si chuan situé au bord de la place. Cela pourrait être un endroit sympathique mais un groupe d'hommes chinois (certains étant torse nu) est vraiment trop bruyant, sans parler de la saleté sous leur table. Delphine avait retenu que  nous apprécions le paillasson de pomme de terre...

En sortant du restaurant, on profite de l'animation nocturne avec des villageois, hommes et femmes, jeunes et vieux, Hani ou Yi,  effectuant des sortes de danses gymniques tout en tournant en rond  à la queue leu leu sur plusieurs cercles.

La nuit à l'hôtel Yunti ne sera pas dérangée par le voisinage mais par un orage assez violent. Il ne restait qu'à espérer  que le ciel retrouve sa couleur azur pour le lendemain.

 

Dimanche 29 mars

Chez nous, c'est le passage à l'heure d'été. Ici, c'est à 8H, heure locale, que nous commençons nos visites. L'orage et la pluie ont cessé mais l'atmosphère est remplie de brume. Un peu de brume peut donner une touche romantique au paysage mais point trop n'en faut. 

La journée commence par la visite du marché de Xinjie. Celui-ci est proche du centre ce qui est commode pour s'y rendre à pied. C'est un marché couvert sur deux niveaux. Après avoir gravi un raide escalier métallique fait avec des fers à béton soudés, nous commençons par l'étage disposé en mezzanine périphérique qui est affecté au commerce des fruits, légumes et céréales.  C'est l'affaire des femmes et on reste admiratif devant leur force quand on les voit emporter sur leur dos des sacs de 50 kg de riz et ainsi chargées descendre le raide escalier métallique.
 

Nous passons au rez-de-chaussée où sont installés les étals de viande ainsi que les vendeurs de volaille. Ce n'est qu'à moitié rassurant quand on sait que cette partie de l'Asie est l'incubateur des épidémies de grippe.
Pas d'équipements réfrigérés et cependant pas d'odeurs désagréables ni de mouches en cette heure matinale.

 

La brume s'est estompée et le soleil est au rendez-vous!

Nous reprenons la route de montagne qui donne des points de vue sur les terrasses qui s'étagent en contrebas. Nous allons nous arrêter à 5 ou 6 points de vue à partir d'une route qui passe par les lieux-dits Bada, Luomadian, Sheng et Duoyishu. Nous commençons nos visites à 9H45, un horaire encore favorable avant que la lumière du soleil n'écrase trop les paysages.

Les plus motivés peuvent même s'aventurer dans les rizières. Certains sentiers sont bien aménagés avec des pavés mais jouer aux équilibristes sur des diguettes boueuses est plus risqué surtout avec les chaussures peu appropriées que l'on a aux pieds. En fait, l'orage de la nuit a apporté pas mal de terre glaiseuse qui rend glissants même les sentiers dallés. Lydie en fera la douloureuse expérience en piquant la tête la première dans un canal. Plus de peur que de mal mais quand même des bleus, un appareil photo inutilisablen sans parler des vêtements salis et la nécessité d'un bon shampoing...
 

Comme perdue au milieu des rizières, on aperçoit une sorte de petite chaumière au loin tandis que plus près de nous trois hirondelles viennent boire au bord d'une rizière. En dehors du spectacle esthétique des rizières, on peut y voir quelques paysans au travail. Les uns conduisent leur buffle paître ou travailler la rizière, d'autres parcourent les diguette avec une hotte. Sur la route qui surplombe les rizières, des femmes Hani effectuent un travail de forçat en transportant sur le dos et avec une sangle au front, de lourds paquets de briques.

Mais il est déjà midi et on ne peut pas s'attarder plus longtemps dans ce site merveilleux. Dommage, il aurait sans doute été intéressant d'aller d'un autre côté, aux terrasses de Laohuzui... de même que de visiter des villages typiques comme le programme le mentionne. Par exemple le village Hani de Qingkou aux maisons typiques fabriquées en pierre, en brique ou bien en bambou. L’habitat des Hani comprend deux, voire trois étages, le toit des maisons est souvent recouvert d’herbe... Mais il y a environ 100 km à pour rejoindre Jianshui, notre prochaine étape.

Au lieu de cela, nous allons dans le village moderne de Shengcun où, comme elle en est coutumière, Delphine se met à la recherche d'un restaurant. Une recherche difficile, puisque en attendant nous avons une demi-heure pour nous balader. Apparemment c'est un village majoritairement peuplé de Yi. Même des fillettes et de jeunes enfants portent l'habit traditionnel (sans la coiffe toutefois). Nous déjeunons au restaurant Wangdian, un petit restaurant tenu par les Yi. Pour compléter la ribambelle de plats habituels, Delphine nous a apporté des gâteaux.

Afin d'éviter des allées et venues et compte tenu du programme chargé pour le jour suivant, Delphine avait envisagé que nous effectuions  la visite de la Grotte aux Martinets en anticipation. Dommage, il est presque 18H et les employés nous en refusent l'accès.

Nous arrivons à Jianshui après 4 heures de route puisqu'il est 18H.

Malgré sa ceinture d'immeubles modernes, Jianshui est l'une des plus belles et plus anciennes villes du Sud du Yunnan avec de nombreuses constructions anciennes: des maisons traditionnelles, sa mosquée, ses multiples monastères bouddhiques et un temple de Confucius (temple de la littérature)  datant de 1285.

Présentation de la ville par le Petit Futé:
«Jianshui est située à un peu moins de 220km de la grande ville de Kunming, et pourtant la bourgade est encore peu connue des touristes occidentaux. Voici peut-être une ville dans le Yunnan où vous ne croiserez pas un "grand nez" à chaque coin de rue! Malgré son urbanisation croissante, Jianshui a su intimement conserver de magnifiques vestiges qui témoignent de son riche passé. Située sur la Route de la soie, l’ancienne région de Butou fut le théâtre de nombreux affrontements. Eloignée du pouvoir central, elle devient très vite un centre politique et militaire. Au XVIe siècle, des soldats musulmans arrivèrent et s’installèrent dans la petite ville. Très vite, Jianshui fut également influencée par la dynastie mongole Yuan qui firent édifier le superbe temple de Confucius. Au XIXe siècle, les autorités décidèrent de faire passer à Jianshui la ligne de chemin de fer entre Kunming et Haiphong. Au départ réticents, les villageois n’eurent finalement pas le choix. Mise en service en 1936, la voie de chemin de fer (étroite de moins d’un mètre!) attire les curieux et les amateurs de trains. Même si aujourd’hui, la ville vit à l’heure du nouveau millénaire, elle conserve néanmoins une ambiance particulière qu’il serait dommage de manquer. Depuis 1994, Jianshui est reconnue comme "ville historique".
[...]
La tour face au soleil marque l’entrée de la vieille ville de Jianshui. La vieille ville s’organise autour du temple de Confucius. Vous pouvez vous balader à pied dans les ruelles pavées de Jinli Nanjie. Les jardins de la famille Zhu se situent à l’est du centre-ville, l’accès se fait par Jianxin Jie. Nous vous conseillons de découvrir la ville à pied ou à bicyclette. Vous ne manquerez pas de croiser sur votre chemin de petites maisons traditionnelles, de vieux temples et plein d’autres curiosités.»

Wikipédia donne une population de 485 000 habitants pour le district mais le chiffre se réfère à l'année 1999! Delphine nous donne le chiffre de  650 000...
 

Nous faisons connaissance avec les trésors de la ville en commençant par la résidence de la Famille Zhu (sur Jianxin Jie) transformée en hôtel de charme où nous avons la chance d'être hébergés pendant deux nuitées. L'autocar ne pouvant accéder à cette partie de la ville, c'est avec une mini camionnette que nos valises sont convoyées.
Après que la Famille Zhu eut été dépossédée de ce patrimoine, il servit d'école et d'hôpital notamment lors du conflit armé entre la Chine et le Vietnam lors de la guerre civile au Cambodge. A la fin des années1970, le Viêt Nam  soutenu par l'URSS luttait contre les Khmers rouges tandis que ces derniers étaient soutenus par la Chine qui attaqua le territoire vietnamien en représailles pour son invasion du Cambodge. Le conflit avec la Chine n'a duré que quelques semaines et s'est achevé par le retrait des troupes chinoises, chacun des deux camps revendiquant la victoire.

En dehors des résidents, l'endroit est ouvert aux visiteurs entre 8H et 22H (tarif 50Y). C'est un plaisir de passer de passer d'une cour à l'autre (il y en a 40 disposées sur 2ha), d'y revenir et de s'y perdre,  en empruntant des galeries et des passages circulaires typiques. Des lieux agrémentés de sculptures dorées, d'estampes, de bonzaïs, de fenêtres paysagères...
Nous en complèterons la découverte le lendemain matin avec Delphine qui nous donnera des explications historiques.

Mais déjà voici ce que le Petit Futé en dit:
«Après le temple de Confucius, il s’agit de la deuxième attraction principale de Jianshui. La résidence fut construite par Zhu Weiqing et ses frères, la 31e année de la dynastie de l’empereur Guangxu sous la dynastie des Qing (fin XIXe siècle). L’ensemble s’étend sur près de 2ha et se compose de pavillons de différentes tailles, de jardins et de kiosques… Chaque pavillon incarne l’architecture typique de Jianshui. Même si les jardins de la famille Zhu subirent quelques dégradations lors de la Révolution culturelle, ils conservent toute leur authenticité de l’époque. Le dernier pavillon au fond du jardin possède une très jolie exposition de photographies qui racontent l’histoire extraordinaire de la famille Zhu (traduction en anglais). La famille Zhu était originaire de la province du Hunan, elle s’est enrichie grâce à l’industrie et au commerce en ouvrant des boutiques dans le Yunnan, le Sichuan, le Guangdong, le Guangxi ainsi qu’à Hong Kong. Les Zhu étaient de grands notables très connus dans le Sud du Yunnan. Les deux frères, Zhu Chengzhang et Zhu Chengzao, achetèrent avec leurs enfants plusieurs hectares dans la ville de Jianshui, où ils commencèrent à construire leur résidence. Cela leur prit trente ans pour la finir intégralement. Les frères Zhu décidèrent par la suite d’investir dans les mines. En quelques années, ils devinrent les capitalistes les plus connus dans l’industrie minière du Sud de la Chine et leur fortune ne cessa de croître. A partir de 1903, le destin glorieux de la famille Zhu commença à faillir. En 1903, leurs mines furent confisquées, et une dizaine d’années plus tard les deux frères durent prendre la fuite, leurs boutiques étant successivement pillées par des bandits. En 1916, leurs biens furent saisis en raison de leur soutien au général Yuan Shikai. La ville de Jianshui tomba alors aux mains de l’armée, et la propriété des Zhu fut confisquée. En 1927, les deux frères furent emprisonnés. Le destin tragique de cette famille suscita de nombreuses polémiques. Depuis 1999, les jardins de la famille Zhu sont ouverts à la visite: une balade qui vous plongera dans l’histoire de la Chine et vous fera découvrir l’une des résidences traditionnelles les mieux préservées du pays. Un hôtel a été aménagé au coeur de la résidence.»
 

A 19H, nous partons dîner en ville, au restaurant Xiangmanglou situé dans une rue voisine. Nous sommes installés à l'étage dans de petits boxes qui n'isolent pas de l'ambiance bruyante qui se dégage des tablées chinoises. Une cuisine un peu trop épicée et grasse.

Retour à l'hôtel Zhu Family Garden. Les 120 chambres de l'hôtel sont aménagées dans les bâtiments traditionnels disposés autour des cours. Ces chambres ont beaucoup de charme avec un mobilier à l'avenant de l'architecture. Le détail a été poussé jusqu'à mettre dans les penderies des vêtements chinois qui peuvent servir de robes de chambre...
 

Lundi 30 mars

Après la visite de la Maison Zhu, notre hôtel, Delphine nous conduit au Temple de Confucius situé un peu au sud de la vielle ville, distant d'à peine un kilomètre soit 10 minutes de marche dans le centre ville.
Arrivés sur les lieux, c'est par les installations kitchs restées en place après le Nouvel An chinois que les regards sont détournés au détriment des monuments...

Le Temple de Confucius fut construit vers 1285 pendant l'occupation mongole. Il est le deuxième plus grand lieu dédié à Confucius en Chine, après le temple de Qufu,  la ville natale du grand maître Confucius, dans la province du Shandong. C’est à cet endroit que la famille impériale de la dynastie Jin déchue dû s’exiler en abandonnant le trône à la nouvelle dynastie mongole des Yuan qui voulait s'assurer que l'ancienne famille régnante  ne troublerait pas leur règne. Les membres de cette famille, lettrés et cultivés, tenaient à conserver leur identité face à l'occupant. C’est la raison pour laquelle  le temple qu'elle avait construit a gardé cette vocation culturelle.


On entre dans le temple par le sud, qui donne directement sur un étang, "la mer des Etudes", symbole de l’immensité du savoir confucéen. Un ensemble de cours intérieures comporte de superbes portiques et pavillons. Les portes du temple telles que celles de l’Etoile du talent littéraire ou de la Grande Perfection sont très importantes dans l’architecture chinoise. Cette dernière, décorée de couleurs éclatantes, est le temple principal  et a donc été construite à l’époque mongole.
Les temples de Confucius avaient deux objectifs: rendre hommage à Confucius et fournir aux enfants un enseignement de qualité afin d'en faire des fonctionnaires intègres et compétents. A Jianshui, ce temple a également servi à représenter le pouvoir impérial et à organiser les examens mandarinaux. Aujourd’hui s’y trouve encore un ensemble scolaire à proximité du temple. Le site est très prisé des personnes âgées qui s’y retrouvent pour faire de la gymnastique, bavarder ou jouer au Mah-jong.
 

Shiqikong qiao, le Pont du Double Dragon ou Pont aux Dix-sept Arches (XVIIe s.)

Ce site se trouve à moins de 5 km du centre-ville où notre chauffeur a vite fait de nous conduire.

La partie la plus ancienne de cet ouvrage aux noms poétiques, si typiquement chinois, date du XVIIe siècle, pendant la dynastie Qing. Le Pont du Double Dragon ainsi nommé à cause des deux rivières asséchées  Tachong et Lujiang  qui ondulent comme 2 dragons qu'il  enjambe. Il est également appelé le pont aux Dix-Sept Arches. A l’origine,  la structure possédait seulement 3 arches. Plus tard, furent rajoutées 14 arches à cause du changement de trajectoire de la rivière Tachong. Avec ses 17 arches, le pont mesure 148 mètres de long et il est surmonté de deux tours à étages. Ce pont est considéré comme un chef-d’oeuvre d’architecture autant pour ses qualités de structure que pour ses qualités esthétiques. Comme un pont antique, un des plus vieux ponts de Chine, il a une place très importante dans l'histoire des ponts de Chine.

Village de TUANSHAN (XIVe-XIXe s.)

A nouveau un trajet de quelques kilomètres...
 

La visite du superbe village de Tuanshan qui  semble s’être arrêté dans le temps s'impose. Il occupe le site d'une petite colline entourée de montagnes (à une bonne douzaine de kilomètres de Jianshui), ce qui est à l'origine de son nom donné: Tuan signifie "rondes", "circulaire" et Shan "montagne".

L’architecture et l’ambiance qui règnent dans ce village sont dignes d’un film. C'est un trésor architectural du Yunnan, un rare exemple des villages traditionnels du Yunnan, entourés d'un mur d'enceinte. Comme figées dans le temps, les bâtisses traditionnelles de Tuanshan et leurs toits gris n'ont pas changé. L'abondance et la richesse des lieux se fait encore sentir dans le dédale de ruelles. Rare exemple de village fortifiée au Yunnan, Tuanshan a été fondée comme un centre minier à la fin du XIVe siècle avec l'arrivée en 1382 de la famille du Chinois  Zhang Fu, de Poyan, de l'ethnie majoritaire Han (entre 1392 et 1398, 300 000 migrants chinois Han venus des provinces de l'Est de la Chine se sont installés dans différentes parties du Yunnan).
Le village  qui était à l'origine un village de la minorité Yi a été renommé Tuanshan en chinois de "Tushou", un mot de la langue ethnique Yi qui signifie "un bel endroit avec de l'or et de l'argent". Mais il ne devint réellement prospère que cinq siècles plus tard, avec le développement du commerce. La plupart de ses résidences bien conservées, ses passerelles, ses temples  datent du XIXe siècle et au début du XXe siècle, quand le village a prospéré du commerce avec l'Asie du sud, rendu possible par le chemin de fer reliant le Yunnan au Vietnam lorsque le traité sino-français de 1887 a permis la création de liens d'affaires avec les colonies françaises en Indochine à proximité. 
Bien que Tuanshan ait survécu au tumulte de la Révolution culturelle en raison de ses liens politiques avec le Parti communiste, la ville est aujourd'hui menacée par le réaménagement incontrôlé de cette destination touristique avec des  programmes de conservation et de réparation envahissants qui ont beaucoup fait pour endommager le tissu historique existant. 80% des familles, qui vivent en bonne harmonie avec les Yi, portent le nom de "Zhang" et 26 résidences de l'ancienne famille Zhang sont habitées tant par des Han que par des Yi.
 

Le village est souvent désigné comme "le jardin de la famille Zhang", car cette famille originaire de la province du Jiangxi avait immigré ici  depuis la période Hongwu de la dynastie des Ming et ses affaires avaient prospéré dans le commerce du sel avec Hong Kong et le Vietnam. Avec cet argent, Zhang Fu fit construire un temple et améliorer les maisons du village, dont on admire encore aujourd’hui les somptueux ornements malgré l’usure du temps.  On en retrouve encore trace de sa descendance dans ces anciennes demeures. Depuis 2006, la résidence de la famille Zhang est un monument préservé et certains bâtiments accueillent même aujourd’hui une école primaire.
L'impression est encore plus forte, une fois passée la porte de la résidence de la famille Zhang, véritable village au sein du village de Tuanshan. L'ensemble, entouré d'une enceinte, s'étend sur 1 hectare! La résidence de la famille Zhang de Tuanshan est constituée de plusieurs bâtisses auxquelles le visiteur accède par un réseau de ruelles. Les demeures sont reliées entre elles par des cours intérieures, le tout donnant vraiment un sentiment de richesse et d'abondance. Cette résidence de la famille Zhang est un grand trésor architectural traditionnel. Cette riche famille marchande vouait en effet à l'époque une grande fascination pour la sculpture sur bois. Il est donc encore possible d'admirer de somptueuses gravures sur les piliers et les frontons des bâtisses. Le culte prenant également une très grande place dans la vie de cette famille, la résidence contient un magnifique hall des ancêtres ainsi qu'un temple bouddhiste privé. Cependant certaines cours sont occupées depuis la Révolution Culturelle par des familles pauvres ce qui favorise la dégradation des édifices. Avec ces constructions faites largement de bois, le risque d'incendie est grand. 

Pendant une bonne heure, nous aurons le loisir de le parcourir et de visiter quelques cours carrées. Une est occupée par des familles modestes installées ici depuis la Révolution Culturelle, ce qui ne favorise pas l'entretien de constructions largement édifiées en bois (risque d'incendie). La suivante, organisée autour d'un bassin,  est en revanche parfaitement entretenue. Une autre résidence convertie en boutique de souvenirs est habitée par des descendants de Zhang.
Delphine se désole de ne pas pouvoir nous faire rencontrer la dernière vielle "dame aux petits pieds" qui, comme le lui indiquent les villageois, est "partie dans la montagne". Métaphore pour dire qu'elle n'est plus de ce monde.
Nous retrouvons attablés en bonne compagnie nos collègues Martine S., Christian et Michel C. que nous avion s perdu à un moment pendant notre balade dans le village et nos visites de maisons...
 

Il est 13H donc bien temps de déjeuner. Un trajet de quelques minutes pour nous rendre au restaurant Huang Lory Yuan, dans un grand bâtiment fonctionnel et propre (y compris les toilettes). Pour les voyageurs ne parlant pas le mandarin, une immense carte illustrée est affichée présentant pas loin de 50 plats! Nous, on se contentera d'une dizaine de plats, outre le riz. A noter en dessert, un délicieux gâteau à l'apparence d'un épais palais. Les faces vertes sont faites à base de farine de haricot vert (!), le fourrage est à base de tarot et la tranche est parsemée de graines de sésame. Un délice que nous retrouverons parfois dans la suite du circuit.

Finalement, nous aurons tout loisir de visiter la Grotte aux Martinets ratée la soirée de la veille. Elle se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'est  de Jianshui, dans la vallée de la rivière de Lujianghe ou Lu Jiang.

Nous passerons même deux heures et demie sur ce site de l

En ressortant du site, on aperçoit un petit attroupement autour de deux moins, d'une nonne et d'un villageois. L'animal a avalé un hameçon dans un piège sans doute placé à cet effet et les moines ont demandé au villageois de lui retirer l'hameçon et de libérer l'animal. Mais l'opération est vaine car l'hameçon est trop loin...

De retour à Jianshui, Delphine nous donne la possibilité d'être déposés près de l'imposante "Tour Face au Soleil" (Chao Yang Lou), autrement dit la Tour de l'Est et de retourner à l'hôtel au gré d'une balade dans la ville. Edifiée en 1389, cette ancienne porte fortifiée de couleur pourpre (cela rappelle la Cité Interdite!) est la seule des quatre  portes d'origine encore debout en raison des nombreux séismes survenus dans la région.
Nous parcourons l'artère animée Jinliman à laquelle aboutissent des voies transversales marquées par des portails monumentaux. On y rencontrera une fois encore de jeunes mariés et l'on ne manquera pas de nous offrir quelques bonbons ou cigarettes...

Nous dînons au restaurant Xianmon, non loin de l'hôtel.

Delphine consent à un petit détour d'une vingtaine de kilomètres pour aller voir le village musulman de Najiaying habité par la minorité Hui. Avant d'y arriver, on peut voir parallèlement à la route des villages au-dessus pointent des dômes et des minarets de mosquées. Toujours des équipements étonnamment modernes comme ces lampadaires hyper adapté au développement durable puisque alimentés par panneaux voltaïques parfois doublés de mini éoliennes!

Une cinquantaine de kilomètres nous séparent de la troisième étape, Yuxi, dont nous allons visiter le Musée.  C'est une ville de près de 2,5 millions d'habitants dont l'activité repose en partie sur l'industrie du tabac. Sa spécialité est la fabrication de cigarettes Hongtashan, "Pagode Rouge". Ce groupe cigarettier a été longtemps leader (avant d'être dépassé par le groupe Panda) dans toute l'Asie et troisième au monde.
La prospérité qu'apporte cette activité a permis à la firme de financer ce musée aussi impressionnant que vide de visiteurs.

Pendant l'heure qu'on va y passer, on pourra pourtant y voir quantité de choses intéressantes.
On commence logiquement par la section paléontologique avec de beaux fossiles remontant à l'ère primaires (des trilobites entre autres). Chemin faisant, nous arrivons évidemment aux aspects archéologiques de l'anthropologie. Les différents âges au travers des vestiges laissés par les premiers occupants: bronzes (un fameux buffle), armes, poteries... Avançant dans le temps, nous arrivons aux fameuses porcelaines "blanches et bleues"  apparues sous la dynastie mongole des Yuan. Puis ce sont des calligraphies et des estampes, des instruments de musique (orgue à bouche en bambou par exemple), des masques...
 

La soirée se termine à KUNMING, par une dégustation de thé et un spectacle, avant que  notre périple vers le nord reparte demain.