Jeudi 29 mai

Environ 100 km et plus de 1 heures et demie de trajet sous un ciel devenu tout à fait sombre. Comme il est midi, il faudra patienter pour déjeuner...

Nous quittons donc Castel del Monte en direction du sud en empruntant des "départementales".  Notre chauffeur Claude va jouer un peu de son grand autocar à la poursuite de la petite Fiat de notre guide Caterina qui va nous assister lors de la visite d'Alberobello.

 

Au bout d'une vingtaine de minutes, nous commençons à apercevoir de temps à autre nos premiers trulli (trullo au singulier si l'on respecte l'orthographe italienne). Nous reparlerons plus loin de manière plus détaillée de ces constructions qui se présentent sous forme de petites tours en pierre calcaire surmontées d'un toit conique couvert de lauzes (pierres plates) que la patine du temps à rendu grises. Certaines semblent à l'abandon en bordure de champs, voire sont écroulées, d'autres voisinent avec une maison blanche contemporaine.
 Nous traversons une grosse averse avant d'arriver à la rocade de Bari et de passer près du stade San Nicola. Le ciel reste bien tristounet. Paysage avec des vignes (raisin de table), des oliveraies complantées (foin en bottes), des vergers de cerisiers... dans des champs entourés de murs de pierre sèche. Et aussi, des trulli de plus en plus nombreux...

Arrivés à Putignano, nous ne sommes plus qu'à environ 10 km d'Alberobello et encore moins en ce qui concerne l'endroit où nous allons déjeuner. Les trulli, nombreux,  sont bien restaurés, comportant parfois plusieurs constructions accolées qu'une maison contemporaine, d'un effet esthétique parfois douteux, est venue compléter. Les toits sont également restaurés comme le montre la présence de pinacles en bon état. La pluie à cesser mais le ciel reste très sombre.

 

A 100 mètres de la route nous arrivons au restaurant, "Masseria Papaperta", une ancienne ferme traditionnelle de la région appelée Muglia, avec une dizaine de trulli plus ou moins conservés dans leur état d'origine: étable, grange ou grenier (ce dernier trullo isolé comporte un escalier extérieur permettant de verser la récolte par le sommet du toit). Une vaste citerne avait été construite  au centre de la cour pour collecter l'eau de pluie. D'autres trulli servaient de grange, d'étable et d'écurie.
Cinq trulli accolés semblent avoir été transformés en galerie sous arcades pour l'accueil des touristes voyageant en individuels. Dans un pré, juste en dessous de la cour, on peut également voir deux anciens trulli accolés.

Nous mangeons au rez-de-chaussée de la maison principale de style plus conventionnel bien qu'il s'agisse d'une salle voûtée. Dans la mesure du possible, les produits utilisés en cuisine sont issus de la ferme et les pâtes sont fabriquées "maison".
Déjeuner délicieux, copieux et varié.
Toasts de pain grillé garni de tomates, courgettes et aubergines (cuites à l'huile d'olive), assiette de charcuterie (jambon sec, saucissons sec et piquant), sorte de quiche ou de flan aux légumes ou à la viande servi avec salade verte et oignon. Puis assiette de fromage avec la fameuse mozzarella spécialité italienne et célébrité des Pouilles. Ce fromage au lait de bufflonne et à la texture si particulière est présenté ici sous sa forme treccia, autrement dit tressée. A côté on trouve des tranche d'un fromage plus sec, à pâte plus jaune et ponctuée de petits trous et au goût plus affirmé que la douce mozzarella. Vient en suite un plat de légumes: tanches d'aubergines et longues tranches de courgettes grillées accompagnées de champignons et de poivrons cuisinés. On ne peut pas manquer les pâtes. Ce seront des orecchiettes à la sauce tomate que l'on saupoudre généreusement de parmesan râpé. Enfin c'est le dessert sous forme de tranches de fruits frais: poire, kiwi, ananas,  melon avec en décor une superbe fleur de gerbera... Le chef et la patronne viendront s'assurer de notre satisfaction à la fin de ce véritable banquet.
 

Il est près de 16H lorsque nous reprenons l'autocar pour un court trajet de quelques kilomètres qui nous amène à Alberobello, une petite ville de 11 000 habitants où, comme au Castel del Monte,  nous allons être guidé par Caterina qui connaît bien cette ville, sa ville. 
Ce qui fait la célébrité de cette ville, c'est la concentration particulière d'un type d'un ancien habitat unique fait de petites constructions de  cabanes de pierres sèches,  coiffées de toits coniques en lauze, les trulli (trullo au singulier, terme issu du grec et signifiant "coupole" à mois qu'il vienne du latin turrula signifiant "petite tour"). Les trulli sont peut être apparus dès le XVe siècle mais plus certainement au XVIIe.   Selon Caterina, ici on en compterait environ 2400 dont la plupart regroupés dans deux quartiers.
Cet habitat si particulier a valu le classement de la ville au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Cela a permis de redonner de l'intérêt pour cette architecture et donc de la préserver (malgré pas mal d'adaptations comme on le verra). Une habitation de 2 ou 3 pièces en trulli coûte en moyenne 150 000€ à Alberobello et moitié en campagne.

Le nom de la ville se prête à diverses interprétations. Evidemment ce n'est quelque "Bel Albert"... La première qui viendrait à l'esprit est celle de "Bel Arbre" d'autant que l'épigraphie retrouve le nom de l'endroit écrit sous la forme "Arbore Bello". Pour l'idée d'arbre, il y a consensus. Il faudrait même parler d'arbres au pluriel car l'Histoire évoque la région en parlant de selva, autrement dit "forêt". Le Bello de la seconde partie du mot n'évoquerait pas du tout quelconque "Beauté" mais la "Guerre", le "Conflit" (du latin bellum , d'où proviennent les mots français belliqueux, belligérant...). L'Histoire du lieu va dans ce dernier sens.

L'histoire d'Alberobello remonte à la seconde moitié du XVIe siècle.
En effet, depuis le règne de Ferdinand  d'Aragon, le roi de Naples exigeait le paiement d'une taxe en cas d'édification d'habitations fixes. Un seigneur feudataire, le comte de Conversano, Giangirolamo II Acquaviva d'Aragon, surnommé le Borgne (Guercio) fit bâtir en 1635, à côté d'une chapelle qui se trouvait au milieu des bois (la selva), une villa seigneuriale afin de se créer un fief indépendant de la Cour de Naples sans l'autorisation au Roi. Selon d'autres sources, le Roi lui aurait accordé ce fief en récompense de services rendus par son aïeul en défendant la ville d'Otrante assiégée par les Turcs en 1491, don assorti  de l'interdiction d'y construire des villages. Malgré cela, le comte de Conversano concéda donc à un groupe de colons le droit de défricher la forêt de chênes verts afin de cultiver la terre et d'y construire des habitations précaires, les trulli, à condition que celles-ci soient réalisées sans l’emploi de mortier de chaux pour être démolies facilement en cas d'inspection royale puis remontées. Personne ne peut affirmer qu'il y eut des inspections conduisant à la démolition des cabanes qui n'auraient plus alors eu l'aspect que de monticules d'épierrage... De plus, ces trulli n’étaient pas recensés  et les paysans qui les habitaient émargeaient comme habitants du village voisin de Noci. Cette situation précaire ne convint qu'un temps aux nouveaux habitants qui s'en plaignirent au roi de Naples. Le 27 mai 1797,  Ferdinand IV de Bourbon pris un décret affranchissant le village.

Pour édifier les trulli, il fallait plusieurs dizaines de tonnes de pierres quand on sait que les murs sont épais de près d'un  mètre à la base (deux au trullo Sovrano). Dans un pays au relief karstique, les constructeurs trouvaient, à fleur de sol ou en commençant par creuser une citerne pour stocker l'eau de pluie, soit des lits épais donnant des pierres d'appareil, soit des lits minces donnant des lauzes de couverture. Le trullo est petit, son  diamètre extérieur est d'environ 4 mètres, ce qui une fois déduite l'épaisseur des murs ne ménage qu'une surface habitable de 7 à 9 m² ! La hauteur des murs  (jusqu'au départ du voûtement) va de 1,60  à 2 mètres, traditionnellement, avec une seule ouverture, la porte. Ils sont surmontés de toits coniques en pierres plates, ce qui fait leur originalité.

 

Du stationnement en périphérie de la bourgade, nous grimpons à pied les rues (Indipendenza, Colombo) conduisant à la colline située à l'est dans le quartier du Rione Aia Piccola.

On peut y voir quelques centaines de trulli, 590 précisément selon le Guide Bleu (ou 400 selon Caterina, moins généreuse) qui présentent l'avantage d'être encore des habitations et non pas des commerces comme on le verra dans l'autre secteur de trulli que l'on voit sur la colline d'en face. Nous allons circuler dans la "ruelle" Giuseppe Verdi et les ruelles et impasses adjacentes.

Pour être habitables selon les critères moderne, les constructions ont été plus ou moins transformées avec des traces visibles de l'extérieur: portes agrandies, percement de fenêtres (certes modestes), annexions de trulli voisins pour avoir des pièces supplémentaires, voire construction contiguë... De même, en dehors de quelques murets de jardins, on ne voit plus vraiment de pierres sèches compte tenu de l'inconfort de ce dispositif: entrée d'air, de parasites et autres intrus... Au mieux, les pierres restées apparentes ont été jointoyées, de plus, parfois elles sont recouvertes d'un badigeon de chaux mais, le plus souvent, elles disparaissent sous un enduit peint en blanc.
Certaines souches de cheminées sont surmontées d'un chapeau-girouette en métal découpé de différents forme dont le but n'est pas principalement décoratif mais de faciliter l'évacuation des fumées, en mettant l'orifice sous le vent.
Caterina nous précise que les toitures doivent être remaniées au bout d'une soixantaine d'année pour rester bien étanches. Il en coûte 10 000€.
 

Après la visite de ce quartier, nous gagnons le centre de la ville par la Via Lamarmora avec une vue sur le Rione Monti, tout proche. Nous arrivons sur la Plaza del Popolo (Place du Peuple) où se trouve l'Hôtel de Ville (Municipio) et non loin de là l'église San Giuseppe Artigiano.   En direction du nord, nous remontons le Corso Vittorio Emanuele qui se termine sur le parvis de la basilique mineure des Saints Cosme et Damien (deux frères, médecin et pharmacien, établis en Asie Mineure et morts martyrs au IVe siècle). C'est un édifice  bâti en 1882 par l'architecte Antonio Curri sur les bases de la chapelle du XIIe siècle.

Encore un petit effort: 50 mètres par la Via del Gesu bordée de trulli, pour voir face à nous le Trullo Sovrano qui est en fait une demeure faite de trulli accolés (une douzaines de cônes) mais qui se distingue surtout par le fait d'avoir un étage habitable puisqu'il fait 14 mètres de haut et que sa maçonnerie est montée au mortier. En effet, c'est un trullo relativement récent, de la première moitié du XVIIIe siècle. Il a été constitué à partir d'un premier trulli du début du XVIIe pour le compte du prêtre Cataldo Perta (le bâtiment était alors nommé Corte di Papa Cataldo). Il a servi de chapelle, boutique, monastère, reliquaire (des Saints Cosme et Damien, patrons de la ville) avant d'être acheté en 1861 par le riche fermier Giuseppe Sumerano qui en fit son habitation. La famille en est toujours propriétaire et le trullo   surnommé "Souverain" (Sovrano) a été  aménagé en musée (pour les touristes individuel, le plein tarif est de 1,50€) afin de montrer comment se habitants l'occupaient au XIXe siècle.
On y découvre une grande pièce, la chambre des maîtres, la salle à manger, les cuisines (principale et annexe), le garde-manger et, à l'étage, la chambres des invités. A l'arrière du trullo, un passe dans un joli petit jardin.    

Nous refaisons à pied le chemin inverse pour rejoindre par la Via Bamenzano l'esplanade Largo Martellotta que surplombe les rues montantes du Rione Monti, toutes bordées de trulli souvent remaniés et transformés en boutiques de souvenirs et commerces de produits régionaux (huile d'olive, nougats, amandes, liqueur de limoncello, vins, céramiques).

Nous remontons sur une bonne longueur la très pittoresque (et marchande) Via Monte San Michele. Ce quartier qui couvre 6 hectares compte 1030 trulli (ou 1200 selon Caterina, plus généreuse cette fois) et il est antérieur à celui du Rione Aia Picolla. Les trulli que l'on peut voir datent en majorité des XVIIIe, XIXe et XXe siècles car, le quartier s'est encore densifié au début du XXe siècle avant de subir une désaffection à la fin du même siècle, avant le classement par  l'Unesco.
Parvenus à mi-hauteur, on a une vue sur une mer de toits coniques surmontés de pinacles. Ces pinacles de formes diverses (disque, boule, cône, vasque, étoile) ont à la fois un rôle décoratif, servent de signature au maçon et en font poids assuraient la stabilité des dernières assises circulaires de pierres. On peut aussi apercevoir quelques uns des symboles chrétiens qui sont parfois badigeonnés à la  chaux sur certaines toitures que certains voient chrétiens (croix, cœur transpercé, ostensoir, croix à l'arbre, colombe figurant le Saint-Esprit, croissant de lune avec croix) et d'autres païens (roue solaire symbolisant Vénus, croix ansée autrement dit de  l'ânkh (hiéroglyphe égyptien), le chandelier juif à 7 branches (menorah) ou l'oeil  Oudjat dans un triangle (symbole du dieu faucon Horus dans l'ancienne Egypte, dans le christianisme ou la Franc-Maçonnerie).
Mais nous n'aurons pas le temps de monter au sommet de la colline pour voir l'église San Antonio, pastiche géant de trullo bâti en 1926.